ChatCrawlerпоиск по публичному Telegram Открыть приложение
В

вин вин врум

1 участников
17 августа 2025
I
Фотография
нажмите — покажем
Кислотность. Введение Органические кислоты определяют pH – показатель кислотности вина, то есть концентрацию протонов. От нее во многом зависит внешний вид вина, стабильность по отношению к патогенным микроорганизмам и огромное множество химических процессов. Равновесие между кислотами, спиртами и сложными эфирами и его влияние на ароматику вина мы изучим в ближайшем будущем. Сейчас же отметим определяющее влияние pH на различные процессы при выдержке вина. При более низких значениях pH: ускоряется гидролиз и/или перегруппировки полифенолов во всех их ипостасях, а также прекурсоров соединений, вносящих вклад в ароматику вина, например, небезызвестное протон-катализируемое превращение рислингового ацеталя в 1,1,6-триметил-1,2-дигидронафталин (TDN); ускоряются реакции карбонильных соединений, в т.ч. включающие образование третичной ароматики; смещаются равновесия образования сложных эфиров, и различных форм антоцианов; образуется больше связанных форм растворенных в вине газов – SO2 и CO2.
415 ·
19 августа 2025
I
Ссылка
нажмите — покажем
Фантастическая четверка и маленькая тележка Всего шесть кислот составляют более 95% массы всех кислот вина – вы знаете их и без меня. Винная, яблочная и лимонная приходят в вино из винограда, в котором формируются еще в начале роста ягод. Интересно, что распределение кислот в виноградине неоднородно: например, яблочная кислота сидит в мякоти ягод ближе к косточкам, а лимонная – в кожице. Лимонная, янтарная (горьковато-солоноватая относительно других) и уксусная – продукты дрожжевого метаболизма, а молочная и уксусная – бактериального. Винная кислота сохраняется сквозь весь вегетационный период от роста ягоды до сбора урожая: ее количество в ягоде практически не меняется. В процессе ферментации она не расходуется, если специально не стараться, и только редчайшие штаммы бактерий могут ее метаболизировать. Яблочная кислота в огромных количествах доходит до веризона, после чего активно утилизируется. В более теплых регионах/более спелом винограде ее меньше. Малолактическая конверсия (MLC), осуществляемая молочнокислыми бактериями, как раз про ее превращение в молочную кислоту под действием бактериальных ферментов. Уксусная кислота активно образуется дрожжами в условиях осмотического стресса, а также бактериями во время MLC. Вопреки мифам, просто так вино в уксус не превращается (почему?) – за это отвечают уксуснокислые бактерии, например, Acetobacter. Где-то "плохая гигиена", а где-то "выражение терруара" - граница в постмодерне по определению диффузна. Менее распиаренные лимонная кислота и янтарная кислота - компоненты цикла Кребса, образующиеся в ходе ферментации - могут быть разрушены бактериями в ходе MLC. Лимонная кислота метаболизируется ими медленнее яблочной (до ацетата и диацетила) и часто остается в вине после того как MLC уже завершена.
441 ·
22 августа 2025
I
Фотография
нажмите — покажем
Кислоты разные важны, кислоты разные нужны По силе наши кислоты можно расположить в ряд: винная>лимонная>яблочная> молочная>янтарная>уксусная, причем в вине сила органических кислот немного ниже, чем в воде: ΔpKa1≈0.1-0.15. Лизните лимон и обратите внимание на ощущения помимо оглушающей кислотности – они сродни ощущению от грубых танинов, что неудивительно, ведь механизм их образования тот же – выпадение в осадок белков слюны, но вызванное резким перепадом pH. При винном pH 3.0-3.7 эти кислоты по большей части существуют в равновесии нейтральной и монозаряженой форм, создавая таким образом буферную систему, поддерживающую pH постоянным. А наличие пула кислот с немного отличающимися константами диссоциации позволяет еще расширить буферный диапазон. Количественно это свойство описывается буферной емкостью, пропорциональной общей кислотности. Как часто бывает, ее высокие значения могут быть благом (постоянство – залог предсказуемого развития вина) и напастью (виноделу сложнее повлиять на качество сусла).
496 ·
26 августа 2025
I
Ссылка
нажмите — покажем
Аз, буки и веди винной кислотности Недавно на дегустации меня спросили: «А как определяют кислотность в вине?», – на что я без задней мысли ответил: – Титруют! После паузы потребовалось вмешательство друга, пояснившего, что не все на свете поняли мой ответ. Так вот, титруемая кислотность (titratable acidity) – это концентрация протон-эквивалентов, измеряемая добавлением аккуратно измеренного объема сильного основания известной концентрации к исследуемому раствору до полной нейтрализации/точки эквивалентности (до pH 7.0 в ЕС и pH 8.2 в США; получаемые значения практически равны). Титруемая кислотность отлично коррелирует с ощущаемым уровнем кислотности в винах, (значительно лучше, чем просто pH - возможно за счет более широкой шкалы). Конечно, измерять что-то столь важное для технологических процессов протон-эквивалентами как-то не по-людски, поэтому виноделы решили пользоваться эквивалентами винной, уксусной и серной кислот в зависимости от местной традиции, регламента и настроения. MLC в типичном красном вине снижает титруемую кислотность на ~ 1 г/л винной кислоты. Общая кислотность (total acidity) – суммарная концентрация всех карбоксильных групп, как неионизованных (RCOOH, можно оттитровать щелочью), так и заряженных (RCOO-). Измерить ее труднее – вам понадобится откалиброванный жидкостный хроматограф или сильный катионообменник, выдающий каждому карбоксилу по протону и позволяющий свести задачу к определению титруемой кислотности. Общая кислотность очевидно больше титруемой - титруемая обычно составляет 60-75% от общей - и именно она определяет буферную емкость вина. Интересно, что более спелый виноград и/или более жесткие условия прессования снижают титруемую кислотность, но не общую. Оба эти процесса способствуют замене протонов кислоты на ионы калия, поэтому самотек может быть на 20% менее кислый, чем поздние прессовые фракции. Уксусная кислота - основной компонент (90%) летучей кислотности (volatile acidity), состоящей из кислот, которые м
694 ·
31 августа 2025
I
Фотография
нажмите — покажем
Так сколько в вине кислот-то? Рассмотрим на примере. В техкарте Loimer Riesling Kamptal 2024 читаем: Кислотность: 5.4 г/л. Согласно Österreichische Weingesetz, речь об общей кислотности, выраженной в эквивалентах винной кислоты. Для сравнения этой же концентрации протон-эквивалентов соответствует 4.3 г/л уксусной кислоты или 3.5 г/л серной кислоты. Отмечу, что это не значит, что вино содержит 5.4 г винной кислоты, а лишь что общее количество кислот в вине, эквивалентно 5.4 г винной кислоты, если считать по протонам, что для рислинга далеко не предел, кстати.
683 ·
15 декабря 2025
I
Фотография
нажмите — покажем
Коллеги, прошу прощения, что пропал, я жив-здоров. В канал я возвращаюсь не с пустым лукошком - сегодня, наконец, ко мне в руки попал новый выпуск Fine & Rare Wines №6, для которого я написал статью с броским синопсисом: «можно ли выделить однозначные соответствия между винодельческой технологией и результатом». Я постарался компактно изложить консенсус по бочкам, гребням, работе с шапкой и многому другому в энохимической литературе и щедро приправил его собственным мнением, полемизируя с дискурсом itself. Много раз бил себя по рукам, написав очередное предложение слишком сухо - последние несколько лет пишу только в научном стиле - поэтому текст иногда штормит, качает и знобит. Я намеренно приносил в жертву детали и оговорки, свойственные источникам, упрощая и усиливая тезисы - это мой научпоп. А еще он находится под одной обложкой с материалами от непревзойденной Валерии Т. и великого и ужасного Александра Р. - на которых я равняюсь и которыми восхищаюсь - отчего я до сих пор не могу прийти в себя.
590 ·
30 декабря 2025
I
Фотография
нажмите — покажем
это что, я теперь 🍷энолог🍇 окак
444 ·
3 февраля 2026
24 мая 2026
I
Фотография
нажмите — покажем
Мой добрый коллега Александр Арфеев, организатор и ведущий винных мероприятий, пригласил меня на дегустацию вин STN вместе с главным виноделом Андреем Долингером. Винодельня производит 20-25 тыс. бутылок в год, и в рекламе не нуждается – по словам винодела: я хорошо отношусь к критике, потому что нет проблем с продажами Далее мои впечатления с вкраплением цитат: Riesling 2022 – шерстяной и душисто-перечный, и только спрятавшаяся под эклером из Вольчека бузина да лаймовая цедра выдают сорт. Такой ортогональный рислинг получился - полгода в дубе на осадке алиготе делают свое дело. Кавказские травы и колкая, не типичная для сорта, кислотность заворачивают рот в ролл филадельфия – главный дескриптор этого вина. Нос обещает больше, чем рот доставляет. Chardonnay vol.2 2023 – сквозь бриошь с ростками гороха проступает ореховая шелуха, нуга и подпаленный крем-брюле. Вино выпячивает бургундскую технологию, играя на балансе редукция-оксидация, с удержанием которого, на мой взгляд, не справляется. Фруктовость, утраченная в ходе высокотемпературного брожения в дубе (до 36°C), не может заполнить брешь между ними, поэтому вино предстает рыхлым. Traminer 2024 – кристально-чистая ароматика личи и абрикосового сиропа продолжается во рту более интересными нюансами взбитого малинового меда и дюшеса, припорошенными следами спонтанной ферментации. Целые грозди, барбариска, покалывание языка. Muscat 2023 – квасные тона и беззастенчивая гёзность заставляют протереть глаза и посмотреть на этикетку, потому что от муската ждешь чего угодно, но не их. STN не про типичность Манго и мыло, лилейник и бисквит возвращают все на круги своя, хотя кислотный панч вкупе с мускатным орехом, орегано и сырной потностью и создают уникальный ретроназальный экспириенс. Pinot Noir 2020 – субтильный, почти хрупкий нос, который вот-вот надломится от вдоха. Малиновая панна-кота с веточкой красной смородины, легкий хризантемовый нюанс, брусничное варенье и чуть животинки из-под полы. Элегантный новосве
473 ·
T
1 июня 2026
I
Фотография
нажмите — покажем
Продолжаем серию дегустаций с Александром Арфеевым винодельней Mantra Estate (в 2017-2023 просто Mantra), которые пользуются мощностями Скалистого берега, но уже строят свою винодельню под Геленджиком и сажают виноградники. Что любопытно, игристые Magnatum сделаны еще Михаилом Николаевым-старшим, поэтому под этикеткой Mantra Estate пока аж три винодела вместе с Ириной Яковенко (тихие) и Сергеем Иващенко (новые игристые): Magnatum Brut Blanc de Blancs 2023 – удивительный для БдБ медный цвет, указывающий на развитие. Не очень яркий причесанный нос, полный подгоревших тостов и бриоши, рыхлого красного яблока и меда. Неплохое базовое игристое с 8 г/л дозажа, и по иронии судьбы с тремя годами выдержки на осадке, хотя планировалось втрое меньше. Magnatum Brut Rose 2023 – яркий лососевый цвет и легкая жвачковость, клюква в сахарной пудре, помело и белошоколадный маффин. Розовое варенье, тархун и жареная креветка указывают на развитие, которое здесь одновременно и громче, и уместнее, чем в предыдущем вине. Немного липнет к нёбу сладостью, хотя 6 г/л. Magnatum Cuvee M Blanc de Blancs 2023 – тут, наконец, встречаем ощутимый фруктовый профиль – спелая айва и медовые яблоки, и в дополнение к ним крем-брюле и грильяж, сыр и мармелад. Развитая ароматика поддержана фруктом, да и в целом нос более аккуратный, чем у базовых магнатумов. Mantra Estate Blanc de Blancs 2021 – дружелюбный мелово-шоколадный нос с тонами лавра и чипсов сметана/лук смещается со временем в сторону моченых яблок и конфеты «коровка». Ставшее умамным за четыре года на осадке, благодаря деликатной, но настойчивой кислотности, вино не теряет свежести. Только бы лозы постарше этому вину. Sauvignon Blanc 2025 – огуречный рассол, грейпфрут и лаванда. Зеленый, хрусткий, самшитовый нос, полный крыжовника и пролезающей со временем маракуйи. Ощущается вдохновение стилем Альто-Адидже, но их холодное солнце все-таки не повторить на Кубани, поэтому, чтобы сохранить кислотность, в спелости вино существенно уступает ит
488 ·
2 июня 2026
T
17 июня 2026
I
Фотография
нажмите — покажем
Все знают, что вино со временем окисляется кислородом, но что это вообще значит. Ну кислород. Ну окисляет. И что? В новом материале Fine & Rare Wine №8 рассуждаем о влиянии бега времени не на ароматику, о которой сказано вдоволь, а на структуру вина, которую, почему-то обходят молчанием: кислоты, танины, спирт - отчего вино худеет к старости, надевает шелковые тапочки, неизбежно радикализуется и больше не старается вам понравиться, - и причем здесь коллоидная химия.
284 ·
D
28 августа 2026
I
Фотография
нажмите — покажем
Розовый триптих (1/3) I. O be some other name С самого начала своего винного образования я был розе-скептиком. Вы можете подумать, что это я, так сказать, в пику обществу, просто бунтую против бессмысленно-беспощадной моды на невинные высказывания всех оттенков мракобесия - от реплик одних «хихихи нам с девочками пожалста что-нибудь розовое» до лозунгов других «теперь и мальчикам пить розе не зазорно». Вовсе нет, просто с самого начала меня смущала технологическая невнятность понятия «розе». Я видел в этом огреху, несуразность, зияющую дыру в центре винного мира. Вот, например, разворот учебника WSET 3 со схемой виноделия по-белому, а вот по-красному. И на нем аккуратно по левому краю сносочки: «rosé option». В учебнике WSET D1 розе уделено четыре страницы в начале третей сотни. То есть для создателей дискурса розовое вино существует где-то на задворках «нормального» виноделия, этакий бедный родственник. Так чего удивляться, что такая точка зрения является общим местом - по сути единственно верной. Идеологически верной. Но вот розе сидит передо мной в бокале, сладко щурясь медным бликом, чарует инаковостью, мы пристально смотрим друг на друга, и уже здесь происходит выпадение розе из символического порядка - как описать этот цвет? Эти бездны цветов? Канон редукционистской западной науки (и винное образование как его часть) построен на картезианской бинарности, на сведении феноменов к простым схемам. Однако при встрече с розе, устоявшиеся схемы разбиваются - вспомните, как сложно описать розовое вино, не воспроизводя в бесчисленный раз вышколенные формулы про лосося в самом соку и клубничную вуаль - розе восстает против символизации, ускользает в междустрочья винного языка. Продолжение
157 ·
29 августа 2026
I
Фотография
нажмите — покажем
Розовый триптих (2/3) Начало II. What’s in a name? Иронично, что не укладывающееся в классические рамки розе самим этим фактом вскрывает одно из ярчайших заблуждений - веру в предвечную бинарность, разлитую по культуре прежде всего дихотомией женского и мужского. Но на самом деле корни проблемы куда глубже. Легко представить розе как особый случай, как исключение на границе между белым и красным вином. Многие так и делают, но - словами Жижека - такая идеологическая фантазия спасает нас от бездны Реального, о котором просто нечего сказать. Розе занимает место объекта а - неуловимой нехватки, не находящей места в языке, но питающей само желание по воспроизведению символического порядка - по поиску нового в рамках имеющегося дискурса. Розе воплощает собой такую знакомую жажду новых сортов, регионов, стилей, решений - весь бесконечно вариативный мир вина выражается им одним. Вопреки маркетологам, розе не утоляет жажду - напротив, только заставляет просить еще и еще. Получается парадоксальная формула: розе единым жив винный мир. Но прояснение онтологического статуса розе через теоретические построения рискует оторваться от чувственных элементов, ради которых вино вообще было придумано. Тем не менее при обращении к миру вещей мы видим ту же картину. При глубоком погружении в технологию производства вина, становится очевидно, что граница между белым и красным - это вовсе не точка и не даже не линия, а целое многообразие, в котором все обычные переменные (штаммы и время, температура и мезга, сосуды и операции) живут точно как при «нормальном» виноделии. Выходит, технологически, розе не просто не существует, как скажут злые языки, ссылающиеся на регламенты и законы - а напротив - подобно газу заполняет собой все доступное пространство - белое и красное вино лишь ограничивают спектр его проявлений. Как абстрактные ангел и демон на плечах позволяют увидеть бескрайний простор человеческого, так концы этого интервала обрамляют всю душу винного мира. И душа эта
125 ·
В
L
30 августа 2026
I
Фотография
нажмите — покажем
Розовый триптих (3/3) Часть 1 Часть 2 III. That which we call a rose By any other name would smell as sweet В ходе кропотливых экспериментов, мне довелось попробовать несколько розе, отметающих всякое сомнение в несамостоятельности или побочности этой категории вин: J. B. Becker Wallufer Walkenberg Spatburgunder Spatlese Rosé 2021 Domaine Sylvain Pataille Fleur de Pinot Rosé 2021 Celine & Laurent Tripoz Avec Histoire 2022 Dominio Del Aguila Picaro Del Aguila Clarete Vinas Viejas 2023 Frank Cornelissen Susucaru Rosato 2024 Azienda Agricola Valentini Cerasuolo Montepulciano d'Abruzzo 2024 Их все объединяет вот что - это однозначно не белые и не красные вина, и они никем не притворяются. Более того, это не бело-красные гибриды, не грязнокровки, не выродки. Ароматике розе свойственна флюидность, которой лишены «нормальные вина», а фактура розового вина на первый взгляд обескураживает - они плотные, но воздушные, округлые, но сжимают за спиной кулаки. Они серьезные и смотрят прямо, не мигая, но в миг расплываются в улыбке. Они самобытные, разные, сложные и слишком человеческие, чтобы был безжалостно выкинутыми на периферию. И уж точно эти вина не существуют по остаточному принципу, не впадают в крайности, не ждут, что вы оцените их как бело-красные. Они горды быть собой, и их трансцендентальной, то есть ускользающей, но необходимо обуславливающей само их существование, красоты достаточно, чтобы больше круглоглазо не поднимать вопрос «зачем» и «для кого». Точно как у природы нет плохой погоды, как нет добрых и злых людей, как нет женщин и нет мужчин, так нет и белых и нет красных вин. Есть только розе - бесконечное в своей вариативности. Я - розе. Вы - розе. Все мы, каждый в отдельности и все вместе - розе.
104 ·
Д
Архив по месяцам
Каталог площадок Искать в ChatCrawler

Слепок открытой публичной ленты из поискового индекса ChatCrawler — «Google по публичному Telegram»; обновляется по мере обхода площадки. Время — UTC.

Только публичный контент, официальный API Telegram. О проекте · Вопросы · Чего мы не делаем · Убрать страницу из выдачи · Каталог